星期六，又一个阴雨绵绵的日子———这丝毫没有停歇意思的南方之雨，快把人折磨成抑郁症了。也许，这只是我一个北人的大惊小怪。我出门去了龙井村———虽然报纸上说龙井茶月底才开园采摘，可还是想去看看，毕竟，在号称“茶乡第一村”的龙井村里看看碧绿的茶园、来来往往的茶客，也是一件有趣的踏青之事。到了村子，已是下午三时，长期的雨水把街道洗得干净而发亮，偶尔经过的一两个游客的影子，几乎能在街面上看出倒影来。
　　先在侨商我家度假村登记好住处，然后出去玩。
　　雨，大了起来，只好在村子里随便走走。一圈逛下来，发现这里算得上是好山好水。东有西子湖，西依五云山，南靠钱塘江，北边的狮子峰、天竺峰形成一道天然屏障，如此一块风水宝地，怎能没有好茶！暮色四合，拐身走进临街的一家茶社，想看看茶叶。一进门，主人热情地迎上来，以为要买茶。女主人主动泡了杯龙井，坐下来，且喝且聊，有一搭没一搭地说着茶叶的旧事。慢慢地相熟了，原来，这里的男主人姓李，世世代代住在龙井村，他13岁开始学炒茶，已经47年了。已经60岁的人了，在风景秀美的龙井村，开家小店，以卖茶为生，这样的生活真让人羡慕。
　　晚饭在度假村的餐厅吃，有一款野菜丸子，是一种名叫地菜的野菜做的，汤里辅以木耳，极好吃。它的清淡，让人回味悠长，有少年时代暗恋的味道。夜读稀里糊涂带去的《随风而行》，一册诗集，一册伊朗的一位电影导演写的诗集。
　　次日早晨醒来，下了一夜的雨终于停了，像是为我游玩提供便利似的。于是，花十块钱赶紧去龙井村的景区，主要是想看看乾隆御封的十八棵茶树。进入景区门口，约来导游，她讲得倒背如流，口若悬河，有一股机械的感觉，像是电话那端的接线员，了无生机。其实，这是中国导游的职业病，不能苛刻人家。天天面对美女，都会有审美疲劳，逞论一处景点。十几分钟后，她讲完了，道完一声甜美的“欢迎下次再来”后走了，我开始自个儿玩，这样也随心，就当前面她的讲解是给我普及了一下龙井村的基本知识，垫个底。
　　站在十八棵沾染了皇恩的茶树前，不像先前听到的那么神乎其神。我的家乡有句俗话，说看景不如听景，斯言妙哉。匆匆拍了几张照片，就又去了辩才亭。其实，相比于乾隆，我们更应该记住这位当年在上天竺任主持的法师。相传，北宋元丰二年（1078），他退居老龙井，在狮峰山麓开山种茶，开创了龙井种茶的先河，后人称他为龙井茶的开山鼻祖。而乾隆皇帝爱新觉罗弘历六下江南、四到龙井茶区，只是官员权利的延伸罢了。从辩才亭，拐个弯，就是一尊他与苏轼论茶的塑像。雨后的苏轼与辩才，像身干净，目光清澈。步行下山，在两株宋梅前伫立良久，雨后的梅花，含苞欲放，欲说还休，宛似一场进展缓慢的爱情。有人在梅树的枝杆上贴了张红纸，上书一支江南歌谣，颇有烟火气：天皇皇，地皇皇，我家有个夜哭郎，过路君子念三遍，一觉睡到大天亮。
　　如果没有西湖龙井，这个村子一定只是杭城郊外一座寂寞寞无主的小村庄罢了。村因茶名，据说现在富得流油了，据说也富了一批用乌龙早冒充明前西湖龙井的人。西湖龙井是一个品牌，是茶中王子，可是村子里似乎少了些文化的气息，那些立在茶园边诸如“西湖龙井产地保护区”之类的牌子，并不是文化与精神的延伸。
　　想像中，应该在进入村口就能听到隐隐约约的琴声，低徊高雅，琴声的起落迂回间有淙淙流水的声音，那是九溪源的流水对琴声的和鸣。目之所及，应当是一座座错落有致、粉墙黛瓦的江南民居，遁身其中，有一座小小花园迎面而来，近处有一张古老的竹质茶桌，上置青瓷茶具，等待着茶客的寻古访旧。哦，在这个加速度的时代里，这只能是我的痴心妄想。因为，当我甫入龙井村时，遇到了不少衣着鲜艳的中老年妇女，她们站在路边，主动邀你入室品茶，热情的模样让人不免联想起火车站附近招揽旅客的人们。